Jarní startování

láďa · Příspěvek od **láďa** » pon 22 dub 2013, 16:09

mno kéž by to byl kablík..zkusím se na to podívat,popř zítra zajedu na proměření..děkuji!!

Příspěvek od **Cossman** » pon 22 dub 2013, 16:13

Taky ještě zkontrolovat kabely a konektory od alternátoru k regulátoru (tuším žluté) a ukostření alternátoru. Prostě celou cestu dobíjení od alternátoru k akumulátoru. Pokud to děla jen občas, tak je to nejpravděpodobnější příčina.

Akorát se blbě hledá.

Příspěvek od **manet125** » pon 22 dub 2013, 19:18

Cossman píše:Mildo, mám pár doplňujících otázek.

manet125 píše:Odpojil jsem baterku za stavu 12.7V z nabíječky a jal se startovat.
Těch 12,7V měla hned po odpojení z nabíječky? Ano Nebo až po minimálně 2 hodinách od odpojení? Po dvou hodinách od startování měla cca 12,5?V Za jak dlouho po odpojení z nabíječky jsi startoval? Odpojil, našrouboval kontakty a startoval

manet125 píše:Nezatížená baterka měla 12.5V, při startování ale šla na 6V.
1. znak toho, že akumulátor není OK. Při 6V startér sice točí, ale CDI (řídící jednotka) nedá správně impuls pro svíčku a proto Škyťák nechytne. Souhlas

manet125 píše:Nechal jsem toho na 5 minut a potom zapnul světla. Napětí kleslo na 11.5V a dál klesalo tempem 0.5V za minutu.
2. znak toho, že akumulátor není OK. Kolik mají odběr všechny žárovky na Škyťáku? Halogenka 55W, parkovačka 5W, zadní světlo 5W, palubka 10-15W? Čili celkově cca 80W???, při 12V to je 6,66A. K tomu CDI, žárovka pod sedlem, mělo by to být celkově kolem 7A. To měřákem můžeš změřit (max. 10A). Akumulátor je 12V/12Ah => teoreticky by měl být schopen plně nabitý dávat 12A po dobu 1 hodiny, než klesne napětí na 10,5V. Prakticky ten čas bude kratší, protože kapacita se udává pro zatížení jmenovitým proudem po dobu 10 hodin, čili 1,2A po dobu 10 hodin. Každopádně akumulátor by měl světla uživit více než 30 minut (a to dost ubírám). A rozhodně by už jen po zapnutí světel nemělo napětí klesnout z 12,5V na 11,5V.

manet125 píše:Vedle baterky cvakalo (spíš drnčelo) relé.
Pravděpodobně cvakalo proto, že napětí při startu kleslo na 6V, takže cívka relé neměla dostatečnou sílu na udržení kotvy. Otázka je, k čemu to relé je (čerpadlo?). Relé ke startéru, určitě

manet125 píše:Jak zjistím, že je někde přechodový odpor, nebo že má startér větší odběr, než by měl mít?
V přechodovém odporu (myšleno na konektorech, kabelech a svorkách akumulátoru) problém nejspíš nebude. Usuzuju z toho, že při startování kleslo napětí na akumulátoru na 6V, pokud jsi tedy měřil přímo na akumulátoru.
Přechodový odpor se dá ověřit tak, že jedním voltmetrem měříš měříš napětí na svorkách akumulátoru a druhým napětí na startéru (světle, případně jiném v tu chvíli zapnutém spotřebiči). Rozdíl napětí by měl být co nejmenší (setiny, max desetina V), v ideálním případě žádný. Pro přesné zjištění hodnoty je potřeba ještě ampérmetrem měřit proud a z rozdílu napětí a velikosti proudu odpor vypočítat. Odběr startéru změříš jen klešťovým ampérmetrem. Jaký má mít odběr startér Škyťáka nevím, ale špičku typuju 50-100A. Klešťový ampérmetr nemám, ale dvě zkoušečky ano. To vyzkouším

manet125 píše:Při měření v akuservisu dávala 140A.
Jak dlouho dávala těch 140A? Servisák měřil cca 5sec Na kolik přitom kleslo napětí? Nevím Dobil jsi ji po tom, co jsi ji přivezl z akuservisu? Ano Jak dlouho trvalo dobíjení? Týden určitě. Jakou vlastně máš nabíječku? Optimate 2
Z chytré knihy:
"Metodika zjišťování startovacího proudu dle EN předepisuje ochladit akumulátor na mínus 18°C a zatížit jej vybíjecím proudem po dobu 10 sekund. Napětí akumulátoru nesmí na konci testu při daném vybíjecím proudu klesnout pod 7,5V. Pak se odběr proudu na 10 sekund přeruší a akumulátor se následně zatíží proudem o velikosti 60% původní hodnoty do poklesu napětí na hladinu 6V. Dle DIN se vybíjí po dobu 30 s, přičemž koncové napětí nesmí klesnout pod 9V. Dle IEC se vybíjí po dobu 60 s a napětí nesmí klesnout pod 8,4V, kdežto dle SAE se vybíjí po dobu 30 s a napětí nesmí klesnout pod 7,2V. Různé metodiky tak dávají různé, značně rozdílné, výsledky. Například akumulátor s vybíjecím proudem zjištěným dle EN o velikosti 100A, bude mít stejnou hodnotu dle metodiky DIN jen asi 60A." A pak se v tom vyznej.

Já bych řekl, že tvůj akumulátor je "jen" zasulfátovaný a tvoje nabíječka si s tím neumí poradit. Když akumulátor po neuspěšném startování připojíš na nabíječku, určitě se rychle dobije, resp. tváří se jako dobitý. Sulfatace se projevuje jako odpor, takže při nabíjení na ní vzniká úbytek napětí, takže pro nabíjení olověných desek je napětí nedostatečné. Inteligentní nabíječka pak vyhodnotí akumulátor jako nabitý. Když pak měříš napětí na prázdno, zdá se být v pořádku, ale při zatížení i 10W žárovkou opět vznikne úbytek napětí na sulfataci, což se projeví okamžitým poklesem napětí na svorkách akumulátoru. Pomůže ji "vysvítit žárovkou" a nabít inteligentní nabíječkou a několikrát to zopakovat? Nebo ji v servisu dokáží rozhýbat? Baterka je bezůdržbová, bez jakýchkoliv otvorů na dolívání, nebo odvětrání.... byl jsem se na ni podívat a zdá se mi jeden článek lehce nafouklý
Co mě ale trochu mate, je to, že když jsem Škyťáka připojil na baterku z Kawy, choval se stejně jako s origo baterkou. Pro ověření to zkusím ještě s autobaterií.

Jsem se ale rozepsal ...

Cossíku, jsem strašně rád, že jsi takhle rozepsal

.

motorr66 · Příspěvek od **motorr66** » pon 22 dub 2013, 20:14

A sakra, na mně je to moc a jen čtu, neradím

HonzaH · Příspěvek od **HonzaH** » úte 23 dub 2013, 07:47

Pro mě se to poposunulo taky do oblasti, kde už jen tupě zírám a hltám písmenka ... odborně nereaguji .... každopádně ale držím pěsti a moc moc si přeji, aby se mi a mému Downu něco podobného vyhnulo. Stráááášně nerad se šťourám v elektrice ... a může za to jen minimum znalostí, o tom jsem skálopevně přesvědčen ...

Příspěvek od **Cossman** » úte 23 dub 2013, 11:30

Mildo, pokud to nafouknutí bylo víčko, tak sis toho možná jen dříve nevšiml. Pokud se gelový akumulátor nafoukne, tak většinou z boku.

Ale 12,7V hned po dopojení z nabíječky je nějak málo, i když je to "inteligentní" nabíječka, ktera se pak přepne do udržovacího módu. Správně by udržovací napětí mělo být okolo 13,6V. Po odpojení by se měl nechat zaplavený akumulátor alespoň 2 hodiny v klidu, gelový déle - až 24 hodin, aby "doběhla" chemická reakce v elektrolytu. Po 24 hodinách by 100% nabitý gelový akumulátor měl mít 12,8V, případně více.
Z chytré knihy:
"Přibližný stav nabití podle hodnoty napětí (měřeno po 24 hodinách od nabití) pro gelový akumulátor je:
12,8V = 100%
12,5V až 12,6V = 75%
12,2V až 12,3V = 50%
12,0V až 12,1V = 25%
11,8 = vybitý"

Několikeré nabití a vybití olověný akumulátor sulfatace bohužel nezbaví.

To platí pro NiCd nebo NiMH akumulátory - běžně používané nabíjecí baterky. Pěkný článek třeba tady.

Na sulfataci olověného akumulátoru v domácích podmínkách pomůže nejlépe "desulfátor". Ten dává akumulátoru kratičké proudové impulsy několika desítek až stovek A, čímž v podstatě rozbíjí krystalky síranu olovnatého, usazujícího se na mřížkách elektrod (tzv. sulfataci). Spolu s akumulátorem se jednoduše připojí k nabíječce a nechá se dobíjet a udržovat alespoň týden. Tento používám já u akumulátorů ve fotovoltaice. Tam jsou ale akumulátory za 15.000,- Kč. I když jsem schopen tento "desulfátor" s firemní slevou sehnat za 657,- Kč s DPH, pro 12Ah akumulátor se ho asi stejně nevyplatí kupovat. 100% to totiž sulfataci stejně neodstraní.

Na internetu se sice dají najít různé návody na "desulfátory", jako třeba připojit akumulátor přes jednu diodu k trafu, které dává 12-14V střídavých, takže tam v podstatě také vznikají impulsy, ale napětové (při 12V střídavých až 17V stejnosměrných, při 14V střídavých až téměř 20V stejnosměrných)

Takto se sice také dá sulfatace částečně odstranit, ale jednak to trvá podstatně déle (několik týdnů i měsíců) a druhak je to metoda, která se dá použít v podstatě jen u klasického zaplaveného akumulátoru, protože je potřeba hlídat nejen teplotu akumulátoru, ale hlavně výšku hladiny elektrolytu. U gelového akumulátoru by to bylo spíše na škodu, protože tento je o hodně citlivější na překročení plynovacího napětí (14,4V), kdy se mu výrazně zkracuje živostnost a v krajním případě hrozí i exploze

Příspěvek od **Cossman** » úte 23 dub 2013, 11:31

Honzo, nechci tě zklamat, ale podobné trápení nás dříve nebo pozdějí čeká všechny.

Akumulátory prostě stárnou a jejich provoz v našich strojích pro ně není ideální.
Druhá možnost je tzv. rychlá smrt, kdy odejde jeden článek vlivem vnitřního zkratu. To se ale častěji stává u zaplavených akumulátorů, používaných v osobácích. Kdysi se mi to stalo u Favorita. Večer jsem přijel a ráno se sotva rozsvítily kontrolky, protože napětí bylo 10,5V. Pustil jsem to z kopce, naštěstí motor chytnul, takže jsem hned jel do obchodu pro novou.

Příspěvek od **manet125** » úte 23 dub 2013, 19:18

Cossman píše:Mildo, pokud to nafouknutí bylo víčko, tak sis toho možná jen dříve nevšiml. Pokud se gelový akumulátor nafoukne, tak většinou z boku. Nafouk se do boku

Ale 12,7V hned po dopojení z nabíječky je nějak málo, i když je to "inteligentní" nabíječka, ktera se pak přepne do udržovacího módu. Správně by udržovací napětí mělo být okolo 13,6V. Po odpojení by se měl nechat zaplavený akumulátor alespoň 2 hodiny v klidu, gelový déle - až 24 hodin, aby "doběhla" chemická reakce v elektrolytu. Po 24 hodinách by 100% nabitý gelový akumulátor měl mít 12,8V, případně více. Další záhada, odpojený od nabíječky měl těch 12,7V. Někdy před tím ale těch 13,6V měl
Z chytré knihy:
"Přibližný stav nabití podle hodnoty napětí (měřeno po 24 hodinách od nabití) pro gelový akumulátor je:
12,8V = 100%
12,5V až 12,6V = 75%
12,2V až 12,3V = 50%
12,0V až 12,1V = 25%
11,8 = vybitý"
To jsem tedy netušil, že jde o desetinky

Několikeré nabití a vybití olověný akumulátor sulfatace bohužel nezbaví. To platí pro NiCd nebo NiMH akumulátory - běžně používané nabíjecí baterky. Pěkný článek třeba tady.

Na sulfataci olověného akumulátoru v domácích podmínkách pomůže nejlépe "desulfátor". Ten dává akumulátoru kratičké proudové impulsy několika desítek až stovek A, čímž v podstatě rozbíjí krystalky síranu olovnatého, usazujícího se na mřížkách elektrod (tzv. sulfataci). Spolu s akumulátorem se jednoduše připojí k nabíječce a nechá se dobíjet a udržovat alespoň týden. Tento používám já u akumulátorů ve fotovoltaice. Tam jsou ale akumulátory za 15.000,- Kč. I když jsem schopen tento "desulfátor" s firemní slevou sehnat za 657,- Kč s DPH, pro 12Ah akumulátor se ho asi stejně nevyplatí kupovat. 100% to totiž sulfataci stejně neodstraní.

Na internetu se sice dají najít různé návody na "desulfátory", jako třeba připojit akumulátor přes jednu diodu k trafu, které dává 12-14V střídavých, takže tam v podstatě také vznikají impulsy, ale napětové (při 12V střídavých až 17V stejnosměrných, při 14V střídavých až téměř 20V stejnosměrných) Takto se sice také dá sulfatace částečně odstranit, ale jednak to trvá podstatně déle (několik týdnů i měsíců) a druhak je to metoda, která se dá použít v podstatě jen u klasického zaplaveného akumulátoru, protože je potřeba hlídat nejen teplotu akumulátoru, ale hlavně výšku hladiny elektrolytu. U gelového akumulátoru by to bylo spíše na škodu, protože tento je o hodně citlivější na překročení plynovacího napětí (14,4V), kdy se mu výrazně zkracuje živostnost a v krajním případě hrozí i exploze

Čím dál víc jsem přesvědčený, že pomůže nová baterka.

Bobo76 · Příspěvek od **Bobo76** » úte 23 dub 2013, 19:39

došel bych ke stejnému závěru bo elektrice taky nerozumím a tak bych raději obětoval pár stováků a vyzkoušel zda to nepomůže před rozborkou celého skutru

jouza74 · Příspěvek od **jouza74** » stř 24 dub 2013, 06:34

Pořád bych nevynechával ten pokus s opakovaným startováním přes autobaterii. Když bude uspěšný a zkusil bych to klidně 6x, hodně by se vysvětlilo a pozornost by se potom mohla upnout na mnohem menší počet dílů v elektrosoustavě.

HonzaH · Příspěvek od **HonzaH** » stř 24 dub 2013, 07:14

Takže pánové. Pomáhal jsem teď sousedovi-důchodcovi oživit jeho na podzim odstavenou 4-kolku obsah 150 ccm, karbec, jakýsi noname výrobek. Baterka měla po zimě 12,5 V. Bez jakéhokoliv zásahu, jen jsem připojil Voltmetr a zkusili jsme start, při startování šlo napětí na baterce na 11 V a každým pokusem (celkem 3x) šla níž a na původní hodnotu se vrátila jen skoro. Připojil jsem mu ji na nabíječku CTEK, co jsem si pořídil na podzim a nechal ji tam 4 dny, než jsem zas na něj měl čas. Včera už druhý den nabíječka hlásila nabito na 100%, tak jsem ji odpojil, naměřil 13,5V a po 20 minutách jsme zkusili start a chytlo to na 1 otočení. Baterka je bezúdržbová 12V9Ah, loni pořízená, ale soused jezdí jen krátké trasy, cca 2 km a odstávka, pak start, zas cca 2 km a odstávka ... tak jsem ho loni postrašil, že jestli nebude dělat delší vyjížďky, tak si tu baterku odrovná. Po včerejšku ale vypadal soused vyloženě spokojený.

Příspěvek od **Cossman** » stř 24 dub 2013, 14:01

Nastartovat 150 ccm je pro 9Ah akumulátor pohoda. Ale 500 ccm pro 12Ah je docela záhul. Nevím sice jaké startovací proudy tam tečou, ale už jenom vzhledem k tlakům, které je třeba překonat, to bude minimálně 2x více. Bohužel kapacita akumulátoru u 500 ccm ale 2x větší není.

Příspěvek od **manet125** » stř 24 dub 2013, 20:56

Chtěl jsem dneska startovat autobaterií, ale když jsem viděl to hafo koncernových konektorů ve Fabii co bych musel odpojit, přestalo se mi chtít. Zítra mi soused doveze zkušební baterii.

František Procházka

Mildo,dneska jsem na Tebe vzpomínal.Dneska jsem chtěl vyjet a nemoh jsem natočit Kyma.Když to nešlo ani po 4,vzal jsem to přez kabely a čapnul hned na otočení klíčkem.Skoro 10 dní jsem nevyjel a i když byla bat.vypnutá,nechyt! Asi ta moje stará taky dodělává.
Podle kolegy,který kupuje novou bat. do moto.,tak mu řekli odborníci,že dnešní baterky vydrží 2-3roky.To mě posadilo do kolen.

láďa · Příspěvek od **láďa** » stř 24 dub 2013, 21:32

to se mi stalo taky,točila ale nechytla..důvodem je malé napětí v baterii..motorem to točí,ale nechytne..